Photographies : Illustration double page de La Vie parisienne de 1892 : « Les Messieurs à la belle ceinture ».
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Le calcéophile est un passionné de chaussures. Le terme est assez récent. Je ne l'ai retrouvé dans aucun des dictionnaires que j'ai consultés. Il est composé de calceus (qui désigne la chaussure en latin) et de φιλία, philia (qui signifie en grec ancien : une amitié, une vive affection).
Le calcéophile a un goût prononcé pour cette partie du vêtement qu'est la chaussure, non pas par fétichisme mais par inclination pour le bel ouvrage. Personnellement étant végétarien et n'achetant plus de cuir neuf depuis plus de vingt ans, la calcéophilie ne m'intéresse pas, excepté quand il s'agit de collectionner et restaurer des chaussures anciennes de qualité.
Alexis Boniface est un exemple dans ce domaine et peut-être le seul puriste en France pour l'époque qu'il couvre. Il recherche et collectionne les souliers pour hommes de la fin du XIXe siècle au milieu du XXe (si possible avec leurs embauchoirs et semelles d’origine), les embauchoirs anciens, les manuels de cordonnier-bottier, les catalogues anciens, les informations sur les bottiers du passé (photos, factures, témoignages) et leurs outils. Si vous avez de tels documents n'hésitez pas à le contacter à albo1er@hotmail.com. Il collectionne aussi les chausse-pieds et les tire-boutons (crochets à bottines). Mais comme il le dit : « Ces recherches d'objets sont néanmoins vécues avec une intensité moindre que celles liées aux souliers. Je peux rester des heures devant une paire de souliers à scruter tous les détails, rarement devant un tire-boutons. »
Son goût et ses exigences en matière de qualité et d'authenticité sont admirables, ainsi que la finesse de ses restaurations (il restaure mais ne répare pas afin de garder le plus possible l'état d'origine) et sa connaissance précise du processus de confection. Ce souci de perfection et ce besoin d’approfondir constamment son savoir dans tous les domaines de fabrication du bel ouvrage le conduisent régulièrement à affiner ses connaissances dans l'arrière boutique d'un cordonnier et auprès des artisans ayant conservé un savoir-faire authentique. Il s'intéresse aux détails les plus infimes afin de collectionner et de restaurer les chaussures dans leur jus : « Un mur de gravure sur une paire prêt-à-chausser n'est pas le même que sur une paire sur mesure, et une trépointe sur une paire sur mesure n'est pas cousue de la même manière aujourd'hui qu'il y a quelques décennies (largeur des points, matière du fil : nylon majoritairement utilisé de nos jours contre fil de lin et de chanvre auparavant). »
Alexis Boniface ne porte pas les souliers de sa collection. Il les aime trop pour cela. C'est une autre qualité qui le distingue de la plupart des collectionneurs de chaussures anciennes (XIXe-XXe).
Il est en train de remettre à jour son site internet dont je parlerai dès qu'il sera à nouveau visible. Dans celui-ci il expose sa démarche de calcéophile ; présente sa collection ; décortique pour le visiteur les étapes de fabrication à travers des photographies ; propose une bibliographie et un lexique ; répertorie par ordre alphabétique, grâce à ses recherches, une grande partie des bottiers parisiens etc. Comme il l'écrit « Il y avait environ un millier de bottiers indépendants à Paris au début du XXe siècle, moitié moins un demi-siècle plus tard et ils ne sont plus que quelques-uns aujourd'hui. »
Je le remercie de m'avoir fait découvrir sa passion et d'avoir passé du temps à me l'expliquer, ainsi que pour les photographies des souliers de sa collection qu'il m'a envoyées et qui illustrent cet article.
Première photographie : Quelques paires de bottes de sa collection : Chesnot, Bunting, Maxwell, Hellstern …
Photographie de droite : Bottes Maniatis « Pied droit : avant nettoyage, pied gauche : après ».
Photographies ci-dessous : « Berluti à boutons ». « Bottines du Bon Marché, vers 1905 ».
Photographies ci-dessous : «Richelieu Bunting ». « Capo Bianco ».
Photographies ci-dessous : « Bottines à boutons E.Ramat Maire, vers 1910 ». « Bottines à lacets E.Ramat Maire, vers 1910 ».
Photographies ci-dessous : « Derby 5 œillets à bout droit rapporté ». « Richelieu Pinet ».
Photographies ci-dessous : « Mocassins Tuczek ». « Richelieu Daliet-Grand ».
Photographies ci-dessous : « Bunting ». « Bottines Unic ».
Photographies ci-dessous : « Paire de bottines à boutons Coquillot, circa 1908 ». « Paire de Richelieu bi-matières Perugia ».
Photographies ci-dessous : « Bottes Roger Chesnot ». « Bottes René Chesnot».
Photographies ci-dessous : « Embauchoirs bottines ». « Embauchoirs 3 pièces ».
Photographie de gauche : « Tout ce qui reluit n'est pas or. » Estampe de vers 1850 représentant un couple prétentieux en train de se faire cirer les chaussures. Derrière, l'enseigne d'un magasin d'orfèvrerie indique : « Imitation d'or, strass, chrysocalque, melchior etc. ».
Le strass est de la verroterie imitant des pierres précieuses. Le strasbourgeois Georges Frédéric Strass (1701-1773), joailler du roi de France, lance cette mode en 1746. L'objectif est de confectionner des bijoux à bas prix. Cependant certains modèles s'avèrent plus chers que les originaux.
Le chrysocalque est une composition à base de métal (cuivre, zinc ou étain) imitant l’or.
Le melchior est un alliage (de cuivre, de zinc et de nickel) qui ressemble à de l'argent. Ce mot est une altération de maillechort, de Maillot et Chorier, les inventeurs de l’alliage en 1819.
Photographie de gauche : Boucles de chaussures probablement du XIXe siècle en strass et métal argenté.
Le métal argenté est une technique utilisée déjà au XVIIIe siècle. On l'appelle 'plaqué' ou 'doublé'. Le procédé de l'électrolyse est trouvé au XIXe siècle. Le brevet est déposé simultanément en 1840 par les Anglais Henry et Georges-Richard Elkington (1801-1865) et le Français Henri de Ruolz (1808-1887). Celui des Elkington est vendu en 1842 à Charles Christofle (1805-1863) qui se spécialise dans ce procédé. En 1845 il fonde une nouvelle société (il succède à son maître en 1830) : « Charles Christofle & Cie » et commence à fabriquer lui-même les pièces à argenter, dès 1846, devenant ainsi indépendant des autres fabricants orfèvres. En 1863 son fils Paul Christofle et son neveu Henri Bouilhet (1830-1910) lui succèdent. Ce dernier introduit d'autres procédés (galvanoplastie, moules en gutta-percha ...) donnant à l'entreprise (qui existe toujours aujourd'hui) un essor considérable, devenant au début du XXe siècle la manufacture d’orfèvrerie la plus importante de France.
Photographie ci-dessous : « EXPOSITION UNIVERSELLE. - Orfèvrerie et galvanoplastie. - La maison Christofle et Cie ». Estampe de H. Linton d'après Bertrand de vers 1864-1866.
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Jolie vente de la maison Artcurial ce mardi 8 juillet. Le catalogue est visible ici.
Photographie : « BOITE À MOUCHES RECTANGULAIRE EN OR ÉMAILLÉ, MILIEU DU XVIII e SIÈCLE. Attribuée à Jean Georges. A deux couvercles à charnière, les deux faces décorées de médaillons à nœud de ruban et lauriers émaillés vert, présentant des amours avec leur arc en grisaille avec double encadrement en or émaillé rose et or ciselé de godrons, les côtés ornés de colombes, carquois et imitations de lapis-lazuli, l’intérieur à trois compartiments, dont un à couvercle émaillé à décor d’amour endormi, et une petite brosse à monture hexagonale en or, les couvercles à fond de glace. Signée sur la bordure : Vve Geôrge Beaulieu et Gnet à Paris. Poinçon du maître orfèvre incomplet, attribué à Jean Georges, reçu en 1752. Paris 1764 ; petits manques à l’émail, et les réserves à l’imitation de lapis-lazuli refaites H. : 2,2 cm (1 in.) L. : 5,2 cm (2 in.) l. : 3,9 cm (1 ½ in.) Poids brut : 140 gr. Sur le couvercle, l’Amour tenant un arc est à rapprocher du sujet de la gravure de Ch. Méchel réalisée en 1765, d’après Carle Van Loo, L’Amour menaçant réalisée en 1765. La veuve George Beaulieu, née Jeanne Texier, fût la seule élève de son mari, Jean Georges, Henry Nocq dans son ouvrage le Poinçon de Paris vol II, p. 235, indique que la Maison de Commerce est connue sous la raison Vve Georges, Beaulieu et Guenet. » © Artcurial.
Photographie : Gravure représentant une merveilleuse à la 'Coiffure formée d'un Voile' devant un miroir de table. La scène se passe en l'an 8 (23 septembre 1799 - 22 septembre 1800). Planche 236 du Journal des Dames et des Modes fondé à Paris en 1797.
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La volupté est très présente dans la culture française et même occidentale … depuis l'Antiquité. Il ne s'agit pas de mollesse mais de raffinement, de capacité à créer et jouir du bonheur. Le terme vient du latin voluptas dont un des principaux sens est satisfaction, contentement. J'ai entendu dire qu'un dicton indien prétend que le contentement est le plus grand des trésors. Pendant des années je me suis demandé ce que cela pouvait bien signifier. Si on remplace le terme 'contentement' par 'voluptas' alors cela prend sens pour moi.
La volupté est la capacité d'être pleinement dans le moment présent et de le savourer. Je pense qu'il est beaucoup plus difficile aujourd'hui d'être voluptueux, nos sens étant très sollicités par des flots d'informations, images, sons, distractions, communications et autres publicités qui nous rendent continuellement insatisfaits. On est dans le désir plutôt que dans le plaisir, ce qui fait une énorme différence.
Jean Desmarets de Saint-Sorlin (1595-1676) distingue le « voluptueux charnel » du « voluptueux spirituel » dans sa préface de Les Délices de l'esprit, dialogues dédiés aux beaux esprits du monde (A. Courbé, 1658) intitulée « Avis aux Beaux Esprits du Monde ». Il dépeint les voluptueux charnels portés vers les « plaisirs de la sensualité charnelle » et les voluptueux spirituels enclins « aux plaisirs d'une sensualité qu'ils estiment toute spirituelle ». Les deux se considèrent comme ayant de l'esprit, et ne sont à l'affût que des plaisirs. Les premiers sont libertins, athées, sans pudeur. Les seconds cherchent la sensualité dans l’esprit. « Les personnes dont la sensualité leur semble spirituelle […] disent, ou souffrent qu'on leur dise, les paroles les plus voluptueuses, pourvu qu'elles soient dites en termes couverts & délicats : Elles cherchent avidement des lectures de passions amoureuses, de pompeuses descriptions, de discours tendres, & de sentiments déliés & charmants ; & ne peuvent souffrir les livres qui traitent de la spiritualité divine, dont les sèches matières les rebutent, & dont les termes les effrayent : parce que la plupart sont écrits par des hommes peu polis, qui ne sont pas nourris parmi le Monde, qui n'en savent ni les mœurs, ni le goût, ni le langage, qui ne produisent rien d'agréable aux esprits délicats […] » Il décrit son siècle comme « sensuel, délicat & poli, qui cherche la beauté des inventions, la richesse des descriptions, la tendresse des passions, & la délicatesse & justesse des expressions figurées ... »
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Le substantif 'humanitaire' est dérivé de l'adjectif, les deux apparaissant au XIXe siècle. Il s'agit d'une personne professant des opinions ou doctrines visant au bien universel de l'humanité, et agissant dans ce sens.
La mode ne concerne pas seulement les habits ou les apparences mais aussi les idées modernes permettant à l'homme d'évoluer. Ainsi certains petits-maîtres de la mode n'en ont pas l'apparence mais l'âme.
Photographie : Estampe provenant de Les Français peints par eux-mêmes ou Encyclopédie morale du dix-neuvième siècle (Paris, L. Curmer, 1840 ) et servant de frontispice au chapitre intitulé : « L'humanitaire ». Cette gravure sur bois coloriée à la main est signée de Paul Gavarni (1804-1866) et « J. Fagnon » (graveur).
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La révolution française qui se déroule du 22 au 25 février 1848, marque un nouveau soulèvement du peuple parisien et l'établissement de la Seconde République (1848-1852). En avril 1848 une communauté de jeunes ouvrières républicaines s'organise à Belleville : les vésuviennes. Elles sont réputées être exaltées, méprisant les usages et les convenances, révolutionnaires …
Ce sont des parisiennes qui n'hésitent pas à prendre les armes lors de la révolution de 1848, s'habillent en homme (elles revendiquent le pouvoir d'elles aussi porter le pantalon), prônent l'égalité en tout comme l'accès pour les femmes aux mêmes emplois que les hommes (civils, militaires, religieux ...) etc.
Photographie : Lithographie du XIXe siècle de la série « Les Vésuviennes », avec pour légende : « -Comment pt'ite malhureuse, je te donne un état honorable, je te mets dans les chemises d'homme, et v'là que je te r'trouve dans les culottes d'une Vésuvienne ….. va, tu'ès plus ma fille ! ….. »
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Le gommeux est le sujet de nombreux articles de ce blog : Le Gommeux, La gommeuse et le gommeux, ceux du caf'conc, le dégommé, la gommeuse excentrique et la gommeuse épileptique, Mémoires d'un gommeux, Un gommeux et Un autre gommeux. Voilà quelques-uns de caf'conc de la fin du XIXe siècle.
« L'Amant d'Amanda. Chansonnette Créée par Libert Aux Ambassadeurs ».
« Pardon Madame ou Je regardais en l'air. Chansonnette Créée par Armand Ben à l'Alcazar. »
« J'ai dépouillé ma Famille. Chansonnette Comique créée par Libert à la Scala. »
« Un' deux, trois ! marquez l'pas ... Chansonnette Créée par Libert Aux Ambassadeurs. »
« Qui la lance ainsi ? Chansonnette Comique Créée par Libert aux Ambassadeurs. »
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Le Louvre propose une nouvelle exposition du 19 juin au 22 septembre intitulée Masques, mascarades, mascarons, présentant une centaine d’œuvres provenant des collections des départements antiques et modernes du Louvre et d’autres grands fonds.
Le sujet du masque mériterait une plus belle exposition ; surtout que le Louvre possède des centaines (peut-être des milliers) de témoignages d'époque parfois monumentaux, datant depuis la plus haute Antiquité jusqu'au XIXe siècle. Je m'attendais à plus de représentations de Thalie (la muse de la Comédie), de Melpomène (celle de la tragédie), d'acteurs et poètes questionnant le masque, d'armoires à masques (voir article Sortir masqué), de Mystères médiévaux (pièces de théâtre chrétiennes), de charivaris, de bals masqués, de masques portés par les élégantes et élégants d'avant le XIXe siècle, de mascarons monumentaux, d'objets d'art médiévaux où les mascarons sont nombreux etc. Et les exemples d'autres civilisations (africaine, japonaise ...) ? Pour s'en tenir à l'occidentale : le masque est à sa source. Son approche permet d'aborder une des origines de notre civilisation dans le concept de représentation. Que s'est-il passé pour qu'il disparaisse au théâtre ? L'exemple des images des pièces de l'auteur comique romain Térence (190-159 av. J.-C.) est intéressant. Elles suivent une tradition iconographique datant d'au moins le Ve siècle avant Jésus-Christ, qui se prolonge à peu près jusqu'au XIVe siècle après J.-C. À partir de cette époque, le masque des personnages des manuscrits de Térence se fond dans le personnage. Pourquoi ? Pourquoi la Renaissance italienne qui redécouvre l'Antiquité et son théâtre ne retrouve pas le masque (qui reste cantonné au registre populaire de la commedia dell'arte) ? Pourquoi le théâtre français du XVIIe siècle qui cherche à imiter les anciens l'oublie ? Pourquoi au XXe siècle les charivaris disparaissent, ainsi que les grands bals masqués, le carnaval parisien le plus important du monde etc. ? Pourquoi à ce même siècle, l'architecture abandonne les mascarons présents depuis la Haute Antiquité ?
J'ai écrit dans ce blog plusieurs articles sur le sujet du masque visibles ici : Sortir masqué ; De l'abandon du masque et de la mesure ; La personne, le personnage et la mode.
Le masque, la mascarade et le mascaron sont trois choses différentes. Le masque se substitue au visage et permet de jouer un autre personnage, ou le cache en gommant la personnalité. C'est aussi le nom que l'on donne à une personne masquée et/ou déguisée. La mascarade est une procession de masques. Le mascaron est un ornement représentant généralement un visage humain ou imaginaire. Les façades de l'architecture ancienne française en proposent d'innombrables exemples de même que les objets d'art. Cette pratique provient de l'Antiquité où il s'agit souvent de masques de théâtre comique ou tragique. Le masque antique le plus fréquent est caractéristique car avec une grande bouche servant de porte-voix à l'acteur qui déclame et chante. Ils sont le plus souvent grotesques, le rôle du théâtre étant d'accentuer la caricature ridicule ou tragique.
Durant la Haute antiquité, le masque est associé à des rituels, par exemple dionysiaques, qui se transforment progressivement pour devenir le théâtre. Il représente un personnage. Ce mot vient de personne, persona en latin qui signifie masque de théâtre, rôle, personnage. On n'utilise pas le terme de 'masque' dans l'Antiquité pour désigner celui que nous connaissons. Le terme français vient de l’italien maschera (masque) avec un radical préroman maska (noir). Ainsi masca en latin tardif, désigne aussi bien le masque que la sorcière, le spectre ou le démon. Au Moyen âge, en ancien français, masque veut dire sorcière, et mâchurer (aussi maschurer ou mascarer) noircir, barbouiller. Encore aujourd'hui, les parents disent à leur enfant tout barbouillé de nourriture ou le visage sale, qu'il est tout mâchuré. En ancien français une mâchurure (maschurure) est une peinture, un barbouillage ; et une mascarure une noircissure de visage.
Le sujet est d'autant plus intéressant, que les mascarades jouent un rôle très important dans la culture populaire. Comme je l'ai écrit dans l'article intitulé Le carnaval de Paris, le carnaval parisien est jusqu'au XIXe siècle le plus grand du monde. Les Français aiment beaucoup se déguiser, ce qui est une des raisons de leur engouement pour la mode. Le goût pour le maquillage en est aussi sans doute le résultat (voir l'article Une Duchesse très-fardée ...). Ils apprécient tout autant la joie et la liberté que leur donne le masque. Je ne parle pas ici du masque de théâtre qui abandonne la scène rapidement en France comme vu précédemment.
Photographie 1 : « Wenceslaus Hollar. L’Hiver. Eau-forte, retouches au burin. Paris, musée du Louvre, département des Arts graphiques, collection Edmond de Rothschild, 8860 LR. »
Photographie 2 : « Fragment de couvercle de sarcophage : Dionysos et Ariane. Fin du IIe siècle ap. J.-C. Marbre. Paris, musée du Louvre, département des Antiquités grecques, étrusques et romaines, Ma 3478. » À gauche est représenté un masque tragique. Les masques dramatiques, comme le théâtre, sont une catharsis : une purification des passions par leur représentation caricaturale.
Photographie 3 : « Perino del Vaga. Trois mascarons vus de face, une tête d’aigle et une tête de lion ornementales vues de profil ; un homme nu vu de dos Plume et encre brune, lavis gris, papier filigrané lavé gris-beige. » Les trois mascarons sont des masques de théâtre antique comique, avec leur grande bouche en porte-voix.
La Maison de Balzac présente une exposition du 20 juin au 28 septembre sur les loisirs des parisiens sur ou dans la Seine intitulée : Plages à Paris selon Daumier - Parisiens en Seine d'hier à aujourd'hui.
« Plusieurs peintures prêtées par de grands musées parisiens (Musée de l’Ile-de-France et Musée Carnavalet) et quarante gravures originales de Daumier, issues du fonds graphique du musée, évoquent avec humour la place de ce fleuve dans les loisirs des Franciliens. « Les œuvres de Daumier sont des compléments de La Comédie humaine », écrit Baudelaire. »
C'est dommage que l'exposition fasse le parallèle avec Paris-plage, cette miette donnée à manger aux parisiens. Le dossier de presse ose même parler du grand Paris … Avec Paris-plage et le grand Paris, nous sommes très loin du temps des baigneurs dont il est question dans les articles Le canotier et la canotière ou Le baigneur, la baigneuse et le Ohé ! Ohé !
L'exposition sinon est sans doute très bien et dans la demeure d'Honoré de Balzac (1799-1850) : une maison en plein Paris ... ce qui est plutôt rare.
J'ai retrouvé une bande dessinée de mon enfance datant d'il y a plus de 35 ans dans laquelle il est déjà question des désastres de la vie contemporaine sur notre environnement. Des années plus tard tout est largement pire. Franchement il est doux de se plonger dans le passé à travers certains témoignages et œuvres anciens … mais qu'on ne nous rappelle pas le présent ! Comme s'il soufflait en ce moment à Paris un air de guinguettes parfumé de diesel ; où les papillons virevoltent dans un métro crasseux ; où s'épanouissent des fleurs rares et endémiques sur le béton ; où il est bon de se reposer sur l'herbe fraîche du goudron où passent et repassent des nuées de voitures et de gens pressés ; où l'on peut flâner aux terrasses de troquets typiquement parisiens comme McDonald et Starbucks ces derniers en quelques années couvrant de leurs cafés philosophiques toute la capitale ; où l'amour règne dans la grâce volubile de parisiennes voilées priant que la haine d'Allah se répande comme une traînée de poudre ; où passent gracieusement dans le ciel les oiseaux chamarrés d'avions qui forment de gracieux nuages adoucissant la chaleur bienfaisante du soleil nucléaire etc.
Rappelons enfin le scandale de la piscine Molitor (voir l'article intitulé Architectures RER) qui n'est pas tant son prix d'entrée, mais sa soi-disant 'rénovation' qui a consisté à tout détruire sauf un seul mur de façade (voir l'image Google ici).
Photographie 1: « Alexandre Hyacinthe Dunouy, Saint-Cloud et la Seine vu de la hauteur de Brimborion à Sèvres. © Collection musée du Domaine départemental de Sceaux. Photo Pascal Lemaître. »
Photographie 2 : « La leçon à sec. Le Charivari 30-31 mai 1841. © Maison de Balzac / Roger-Viollet. »
Photographie 3 : « Le coup de vent. Le Charivari 12 juillet 1843. © Maison de Balzac / Roger-Viollet. »
Photographie 4 : « Paul Mallard, Le Pont Neuf et le quai de Conti en 1830. © Musée Carnavalet / Roger-Viollet. » Dans cette peinture on y reconnaît la péniche des bains établis sur la Seine.
Je me suis procuré le livre que je présente ici surtout pour la gravure rudimentaire du frontispice avec Cadet Rousselle barbier. Les images anciennes de barbiers à l'oeuvre ne sont pas très fréquentes. Alors ...
Photographie : Frontispice et page de titre de Rousseliana, ou Recueil de tous les bons mots, vers, calembours, lazzis et facéties des Cadet-Roussel : Où l'on a réuni toutes les additions de M. Brunet ... et la tragédie de Matapan, ou les assassinats de l'amour par Anagrame Dauneur. Seconde édition, revue, corrigée, et contenant considérablement d'additions. À Paris, chez les marchands de nouveautés. Anagrame Dauneur est l’anagramme d'Armand Ragueneau (Armand-Henri Ragueneau de La Chainaye : 1777-185.) La première édition (chez Mme Cavanagh) date de l'an XIII (1805). Celle-ci semble être de 1810. La tragédie de Matapan est tirée de Cadet Roussel par MM. Joseph Aude (1755-1841) et Charles Louis Tissot. Brunet (1766-1853) écrit avec Joseph Aude Cadet-Roussel barbier à la fontaine des Innocents, folie en 1 acte, publiée en 1819 chez J.-N. Barba.
Au sujet de Cadet-Rousselle voir cet article. C'est un personnage qui n'inspire pas seulement la célèbre chanson mais aussi des sortes de blagues qu'on appelle autrefois « bons mots, vers, calembours, lazzis et facéties », et des petites pièces de théâtre de foire.
Un exemple de l'humour pratiqué : Beuglant confie à Cadet Rousselle lui faisant la barbe qu'il est en train de composer une pastorale. Il lui récite un de ses vers : « Quand je vois ma bergère, assise sur l'herbette... » Cadet Rousselle répond qu'il apprécie la bergère mais pas l'air bête. Il préférerait « … Assise sur la verte verdure... » L'autre répond « - Ah ! Mon ami, quel vers dur ! » Au début ça ne fait pas du tout rire … On se demande même si quelques subtilités ont échappé à notre sagacité. Et puis c'est tellement gros que finalement cela amuse … un peu. C'est une ambiance populaire d'une autre époque … une naïveté décalée à la Cadet Rousselle … avec un charme biscornu comme ses trois maisons qui, comme le dit la chanson « n’ont ni poutres, ni chevrons, C’est pour loger les hirondelles, ... »
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Photographie : Planche de Le La Bruyère des Jeunes Demoiselles, par Madame Mallés de Beaulieu (17..-1825), seconde édition, Paris, Pierre Blanchard, 1823. La première édition date de 1821.
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Certaines 
femmes apprécient de montrer leurs jolies jambes. Cette pratique est récente. Elle date du XXe siècle. Auparavant celles-ci dévoilent à peine leurs souliers, parfois leurs chevilles si elles sont un peu osées. Ce sont les hommes qui mettent en valeur les leurs, jusqu'au XIXe siècle et l'avènement du pantalon qui les cache.
Au Moyen-âge, les personnes de sexe masculin portent des vêtements laissant voir leurs jambes, en particulier à partir du XIIe siècle et surtout du XIVe.
La chausse est à la manière d'un collant qui moule la jambe, depuis les pieds jusqu'au bassin. 
Au bas Moyen-âge (XIIe-XVe siècles) elle épouse tous les contours … jusqu'aux fesses. Le sexe est quant à lui enveloppé dans une braguette ressemblant à une sorte de coque, parfois particulièrement proéminente. Le haut-de-chausses est la partie supérieure de la chausse (voir ici des exemples). Il se métamorphose au XVIIe siècle en culotte, et le bas-de-chausses en bas. Le tout est tenu par des jarretières.
La jambe masculine est à ces époques un élément important de l'élégance. Lorsqu'elle est jolie on la met en valeur et la montre volontiers ; surtout qu'elle joue un rôle dans la révérence qui est la principale façon de saluer en France jusqu'à la Révolution ; et la danse qui est une discipline importante d'une bonne éducation.
Avoir une belle jambe est une marque de beauté masculine.
'Faire la belle jambe' signifie alors mettre en valeur ses jambes dans la façon de les bouger et en particulier de marcher, avoir une démarche avantageuse, ainsi que parader, faire le beau.
On dit de plus : « cela ne me rendra pas la jambe mieux faite » pour « cela ne m'est d'aucun profit » ou « cela me fait bien la jambe » ou « cela me fait une belle jambe », expression déjà présente au XVIIe siècle dans le sens de ne pas se sentir concerné.
Photographie 1 : Détail d'une gravure du début du XVIIIe siècle.
Photographie 2 : Détail de la gravure intitulée 'La Parisienne à Londres', d'après James Gillray, parue en 1802, et présentant un couple parisien à Londres.
Photographie 3 : Détail d'une gravure de la première moitié du XVIIIe siècle se passant dans l'intimité.
Photographie 4 : « L'un fait belle Jambe et l'autre beau Jabot. » Cette petite caricature est signée de « J. A. Chevalier » (dessinateur et graveur), et est datée de 1771. Le papier laisse à penser que celle-ci est une reproduction sans doute de la première moitié du XIXe siècle.
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Du 10 au 19 juin 2014, Éléphant Paname expose, au 10 rue Volney à Paris (près de l'Opéra), une collection de marionnettes appartenant à la famille Chesnais, avant la vente aux enchères de celle-ci. Cette exposition est gratuite et en entrée libre.
Jacques Chesnais (1907-1971) est un marionnettiste du XXe siècle. « À la fois, artiste et créateur de marionnettes mais aussi collectionneur, il a fait le tour du monde pour découvrir et se perfectionner mais aussi pour ramener avec lui des créations d’autres pays. »
Personnellement, ayant fait des études d'histoire du théâtre entre autres, j'apprécie notamment les marionnettes. Né à Saint-Étienne, près de Lyon, mon intérêt va surtout vers Guignol, qui de plus est issu de l'univers des canuts (ouvriers tisserands de la soie) et donc de la mode. Du reste cette marionnette est habillée originellement comme un ouvrier canut avec sa blouse et son catogan tressé (qui empêche la chevelure de se prendre dans les fils du métier à tisser). Il est alors le héros des lyonnais, en particulier des adultes qui viennent y entendre le 'parlé vrai' et la chronique du jour tout en s'amusant des guignolades.
Sur l'exposition, je ne peux en dire beaucoup plus ne l'ayant pas encore vue.
Photographie : « Jacques Chesnais et sa femme Madeleine manipulant - Photo Geifer. »
Voici un livre qui m'est arrivé défraichi, mais intéressant. Il s'agit du Manuel de l'homme du monde, Guide complet de la Toilette et du bon ton ; par A. Martin, Auteur du Bréviaire du gastronome, du Manuel du marié etc. (Paris, Audin & Ledoyen, 1828-1829).
La première photographie présente une partie du frontispice dépliant visible en entier ici, avec « L'homme du Monde » « Entrée dans un Cercle » et « Costume d’Équitation ».
Les autres photographies sont celles de la table des matières présentées dans cet ouvrage.
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La Révolution invente de nouveaux costumes pour les fonctions créées avec la naissante République. Ceux-ci sont colorés, d'inspiration antique. En voici quelques exemples d'une gravure d'époque.
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Parmi les articles les plus lus de ce blog il y a ceux sur les coiffures du XVIIIe siècle. Voici une gravure tirée d'un ouvrage allemand (Oeconomische Encyclopädie) de la fin du XVIIIe siècle répertoriant celles de son époque : 1788-1790. L'estampe en entier est visible ici.
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Photographie : Peinture / collage sur mur « Le style moderne, jamais. » prise près de mon domicile parisien actuel, à Oberkampf (entre Parmentier et Ménilmontant).
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Le mardi 13 mai, la maison Art-Richelieu présente une vente d'éventails. Le catalogue pdf est consultable ici et les lots ici.
Photographie : « Éventail optique à système, la feuille en papier peint à la gouache d'une dame de qualité assise devant sa coiffeuse, qu'un coiffeur enturbanné poudre. Un tambourinaire et un violoniste jouent de leurs instruments pour distraire la dame pendant cette opération. Une autre dame est assise sur un grand canapé et semble attendre la fin de la toilette. Une suivante arrive, portant un coffret à bijoux pour parer sa maîtresse. […] Monture squelette en ivoire gravé, repercé, sculpté, incrusté d'or et d'argent et de clinquants à décor de deux autels de l'amour. Le hauts de la feuille est repercé de trous correspondant à un système optique, placé sur les deux panaches. Une tirette dissimulée dans la feuille permets d'ouvrir ou d'occulter chacune des lentilles. Vers 1780. 10'' - 27 cm (acc.). »
